История кокошника: От головного убора русских простолюдинок до тиар цариц и королев

image
image

Важный момент, на который нужно обращать внимание при покупке ювелирных изделий — клеймо на золоте. Этот знак является подтверждением качества украшения и содержания в нем драгоценного металла в определенном количестве. В России первые такие отметки ставились на золотых изделиях уже в XVII веке. Указом Петра Великого пробы для драгоценных металлов были введены на законодательном уровне.

Значение клейма

Современные изделия из драгоценных металлов должны соответствовать принятым пробам. Это подтверждается соответствующим клеймом на изделии. В зависимости от содержания в сплаве золота, меди, серебра и других металлов, различают от 375 до 999 пробы. Из сплава с пробой 375 изготавливают стоматологические протезы (в нем содержится 38% драгоценного металла). Ювелирные украшения изготавливаются из металла 500-й, 585-й и 750-й проб. Самое чистое золото 999−й пробы применяется только для изготовления банковских слитков. Такой металл стоит существенно дороже, чем сплавы.

Для обозначения количества драгоценного металла на украшении делается оттиск с соответствующими цифрами. К примеру, клеймо на золоте 585 пробы проставляется в виде этого числа. Изделия, выпущенные в других странах, могут иметь собственную систему определения чистоты сплава (измеряется в каратах). На украшениях ставится также личное клеймо ювелира или фирмы-изготовителя — именник.

Метрическая система

Этот сплав имеет следующий состав: 87,5 процентов серебра и 12,5 процентов прочих добавок. Как правило, в роли лигатуры для придания прочности и улучшения эксплуатационных характеристик, используют медь, платину и кремний.

Состав определяет свойства, цвет и цена изделия. Наиболее дорогими являются предметы, где в качестве лигатуры выступает платина. В качестве самой распространенной лигатуры выступает медь. Она придает особую прочность и не прихотлива в ходе обработки. При этом она нуждается в дополнительном уходе.

Читайте также:  Что за алмазы внеземного происхождения нашли в Африке?

Не забудьте! Если своевременно не чистить изделия из данного сплава, на них образуется трудновыводимый налет темного цвета и безвозвратно теряется первоначальный яркий блеск.

Основные преимущества сплава:

  1. Высокая степень твердости и прочности. За счет этого изделия из него долговечны и отличаются хорошей износоустойчивостью.
  2. Пластичность. Материал отличается пластичностью, благодаря чему из него можно изготавливать самые сложные элементы.
  3. Высокий коэффициент отражения света. Это обеспечивает красивый яркий блеск изделий.
  4. Богатый оттенок. Цвет предметов холодный, с нежным желтым или же красноватым оттенком.

Расположение и внешний вид

Место маркировки ювелирных изделий зависит от типа украшения. Но вне зависимости от расположения знака производители стараются сделать его малозаметным. Чтобы найти его, лучше использовать линзу. Наиболее часто клеймо располагается в следующих местах:

  1. На кольце — внутри или снаружи ободка.
  2. На серьгах — на швензе или штифтах.
  3. На кулонах или подвесках — на специальных колечках для подвешивания.
  4. На браслете — между изделием и замком.

Знак, который ставит контролирующий орган — государственная пробирная инспекция — состоит из 2 контуров прямоугольной, овальной или продолговатой формы (для золота). Внутри можно рассмотреть профиль девушки в кокошнике, обращенный вправо, шифр инспекции и цифры, обозначающие пробу. Если речь идет о предметах, изготовленных в СССР, проба на золоте выглядит как пятиконечная звезда.

Для других драгоценных металлов предусмотрены знаки в виде иных фигур. Шифр показывает, какая именно территориальная инспекция проводила проверку и поставила клеймо на ювелирном изделии. Для каждого подразделения имеется строгое расположение элементов. Например, Центральная инспекция (ЦИПН) маркирует изделия из золота буквой М в нижнем левом углу клейма или точкой в его правом верхнем углу.

Специфика именника

Именник — клеймо, которое содержит информацию о производителе. Данные зашифрованы 4 русскими буквами:

  1. Первая буква — год изготовления (А — 2001, Б- 2002 и т. д. ). Буквы Ё, Ж, Й при нанесении маркировки не применяются.
  2. Вторая — проверяющий орган.
  3. Третья и четвертая — код производителя.
  4. Если рядом с буквами имеется Р — изделие было реставрировано.

В контуре именника не должно находиться никаких других обозначений — например, охраны авторского права или товарного знака изготовителя.

Оттиск пробы на кольце обычно ставится справа от именного клейма. Все именники производителей должны быть зарегистрированы в территориальных органах пробирного надзора. Контур определяется самостоятельно территориальной пробирной инспекцией. Форма его должна быть одинаковой для всех предприятий, которые работают на территории действия ГИПН и подлежат контролю с ее стороны. Для искрового способа нанесения оттиска характерными признаками будут вертикальные линии между контуром и буквами, а также горизонтальная линия в верхней передней части.

Методы проставления

Наиболее старым и распространенным методом клеймления является механический. При этом оттиск на изделии делается вручную — к поверхности металла приставляется специальный инструмент, по которому наносится удар молотком. Позднее аналогичная операция стала проводиться с помощью станка. Клеймо при этом выходит четким и долго сохраняется. Однако при таком методе изделие может деформироваться.

С развитием ювелирных технологий широкое применение стали находить искровой и лазерный способы. Такие методы требуют более тщательной подготовки металла.

Клеймо на золотых изделиях, выполненное с помощью лазера, отличается высоким качеством и может быть нанесено на любой рельеф. К недостаткам можно отнести нестойкость — при ежедневном контакте клейма с поверхностью кожи срок его жизни не превышает 5 лет.

Читайте также:  Топ самых больших изумрудов в мире и их фото

Постановкой проб на ювелирных изделиях занимается пробирная инспекция. Это касается как частных мастерских, так и крупных ювелирных предприятий. Физическое лицо также может обратиться в это учреждение для постановки пробы на ювелирное украшение. Для этого в офисах отведены специальные дни приема. Процедура проводится в течение нескольких рабочих дней.

Чтобы не попасться в руки мошенников

Сегодня не редки случаи, когда мошенники пытаются продать серебро данной . Если оценивать изделия исключительно по внешнему виду, то они действительно очень похожи. Поэтому важно учитывать ряд других моментов:

  1. Проверить пробу. Должно быть клеймо с четкими границами, с номером, формой. Однако особо умелые подделывают и клеймо. Поэтому это не является гарантией.
  2. Можно запросить сертификат, однако можно подделать и его. Изучите его с особым вниманием.
  3. Ориентируйтесь по стоимости. в несколько раз выше, чем желтый металл.
  4. Можно проверить украшение с помощью йода. Нанесите его немного на украшение и посмотрите, как изменится цвет. Если цвет станет темнее, то можете покупать, если светлее- перед вами подделка.
  5. Проверьте крепление камней. При изготовлении подделок этому не уделяют должного внимания. Такие изделия выглядят неаккуратно.

Дополнительные оттиски

Помимо основного клейма, на изделии могут быть дополнительные знаки. Они применяются при изготовлении разъемных изделий из разных металлов или одного материала разных проб. Кроме того, дополнительные оттиски наносятся на изделия, которые после реставрации не соответствуют установленной пробе:

  1. Для съемных дополнительных частей используют прямоугольное клеймо с закругленными углами.
  2. Для изделий после реставрации с измененной пробой — прямоугольник с закругленными углами и буквами НП (не соответствует пробе) внутри.
  3. Возможно нанесение дополнительного клейма завода-изготовителя — не более 4 знаков.
  4. Если имеются видимые части из недрагоценных металлов — на них ставится соответствующий знак — «мет.», «мельх.», «нерж.». и пр.

При изготовлении ювелирных украшений возможно некоторое отклонение показателей пробы от стандарта. Постановка клейма возможна, если отклонение не превышает ±5 пунктов пробы. Эта норма касается и сусального золота.

Сферы применения

И по сей день широким спросом продолжают пользоваться товары из серебра. Ювелирная проба 875 успешно используется для изготовления украшений, посуды, предметов декора. Самыми распространенными изделиями из серебра пробы 875 являются кольца, серьги, кулоны, намного реже производят цепочки и браслеты.

Можно увидеть, как в качестве дополнительного украшения используют недорогие полудрагоценные камни природного происхождения и искусственно выращенные, такие как аметист, дымчатый и розовый кварц, яшму, бирюзу, фианиты и многие другие. Благодаря современным технологиям с использованием радирования и напыления изделия из серебра пробы 875 приобретают неповторимый оттенок, который обыкновенному обывателю не отличить от белого золота. С одной стороны, этот факт приводит к заблуждениям и даже мошенничеству, а с другой стороны, за гораздо меньшую стоимость можно приобрести прекрасные высокохудожественные вещи.

Способы выявления подделки

Случается, что в продажу поступают ювелирные украшения с поддельным клеймом ГИПН и именником. Учитывая высокий уровень развития современных технологий, подделать такие оттиски не составляет большого труда.

Каждое ювелирное изделие перед поступлением в продажу должно пройти проверку в государственной инспекции. Прежде чем ставить клеймо, эксперты проводят определение пробы. Для этого отбирается часть украшений из каждой партии. Если по результатам проверки проба соответствует заявленной, на изделия проставляют клеймо. Аналогичные проверки могут проводиться сотрудниками инспекции при проверке ювелирных магазинов, ломбардов или мастерских. В своей работе проверяющие могут использовать неразрушающие и разрушающие методы определения качества и подлинности.

Неразрушающий контроль

Один из наиболее простых неразрушающих методов проверки качества ювелирных изделий — использование пробирного камня. С помощью этого способы опытный эксперт определит отличие пробы с точностью до 2 единиц. Метод отличается простотой и удобством в работе, но требует от специалиста высокой квалификации и большого опыта.

Сейчас для быстрого анализа состава применяются специальные детекторы. Они имеют небольшие размеры, просты в использовании и отличаются высокой достоверностью. Некоторые такие устройства могут определять полный качественный состав сплава, а также отличать золотое покрытие на поверхности другого металла. Результаты исследования выводятся на дисплей или отражаются с помощью индикаторов. Анализ проводится в течение нескольких секунд.

Химический анализ

Бывают ситуации, когда пробу необходимо определить с максимальной точностью. В этих случаях драгоценное изделие подвергается химическому анализу. Для этого берется некоторое количество сплава и определяется массовая доля в нем чистого золота. Конечно, такой метод очень точен, но целостность изделия нарушается. Для количественного анализа применяют специальное оборудование. Длится эта процедура довольно долго.

Читайте также:  Магические и целебные свойства черного граната

Покупая изделие из золота, обязательно следует обращать внимание на наличие пробы, оттиска пробирной инспекции и именника. Если на поверхности украшения есть проба, но нет штампа пробирных органов, следует насторожиться. Больше информации можно получить, изучив картонную бирку, которая прикреплена к изделию и опломбирована.

00:02, 6 июля 2018 Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

Трое российских болельщиков в кокошниках, которые поедали нечто фастфудное на трибуне во время матча Россия — Испания чемпионата мира по футболу, превратились в настоящий мем: их фото воспроизводят на уличных граффити и футболках, а спрос на кокошники на интернет-барахолках и в онлайн-магазинах подскочил в разы. «Лента.ру» проследила историю кокошника, чтобы понять, почему этот аксессуар так символичен для россиян.

В старину на Руси к женщинам всех сословий предъявлялись довольно жесткие требования, касающиеся одежды, обуви и головных уборов. По деталям вещей, их форме, цвету и вышивке на них можно было определить сословие владелицы, место ее рождения и проживания, материальное положение ее семьи и, разумеется, ее матримониальный статус: девица, замужняя, вдова. Замужние женщины не должны были покидать дом без головного убора (отсюда происходит выражение «опростоволосилась» — вышла простоволосой, с непокрытыми волосами, означающее «опозорилась, попала в нелепое положение»).

Семейные женщины носили плотно прилегающую к голове шапочку, под которую полностью убирались волосы, заплетенные, как полагалось замужней, в две косы и обвитые вокруг головы. В зависимости от региона головные уборы могли быть разной формы (порой причудливой — с рожками или в виде копытца) и носили разные названия: кика, кичка (отсюда «кичиться» — хвастаться, гордиться вещами или статусом), сорока, самшура (шамшура), моршень, каблучок. У украинских женщин головной убор назывался очипком.

Молодые девушки в повседневной жизни могли ходить с непокрытой головой, волосы заплетали в одну косу, в нее вплетались ленты. В церковь, впрочем, они тоже должны были покрывать голову (обычно надевали височную ленту, к которой иногда подвешивались украшения-колты, а сверху — платок или полушалок). В праздники девушки носили кокошник — декоративный головной убор в виде гребня. Его название лингвисты выводят из старорусского «кокошь» — «курица», поскольку кокошник напоминает гребешок, но расположенный не ото лба к затылку, как у птицы, а от виска к виску.

Историки быта считают, что кокошник в допетровское время носили во всех слоях населения, включая аристократическую дворянскую верхушку — бояр. Разнилась — в зависимости от состоятельности владелицы и региона — только форма «гребешка» и декор. В основе кокошника был плотный материал (береста, потом толстая бумага), обтянутый тканью: у бедняков это мог быть крашеный лен, позже цветной ситец, у богачей — атлас и парча. Ткань расшивали — тоже по мере состоятельности: у боярских дочек — золотной нитью и жемчугом, у бедных — бисером, тесьмой, цветными нитками.

«Гребешок» прикреплялся к шапочке-волоснику, или «донцу» (коса под него не убиралась) или стягивался лентой вокруг головы. Были кокошники с так называемым «начельником» или «поднизью» — спускавшимся на лоб элементом, часто ажурным (из кружева, бисерного или мелкожемчужного плетения). Формы тоже были разными в зависимости от местных обычаев: кокошник мог быть стреловидным, полукруглым, овальным, возвышался надо лбом или закрывал уши. На боковые части головных уборов иногда подвешивали дополнительные украшения вроде бисерной бахромы или подвесок из мелкого речного жемчуга.

Были особые версии кокошников, которые надевали по исключительно важным поводам. Например, псковский шишак, расшитый жемчугом, носили только первобрачные невесты на свадьбе. Конусообразный, чем-то напоминающий старинный шлем (кстати, русский шлем особой формы тоже назывался шишаком) головной убор украшали спереди шариками-шишечками, которые должны были гарантировать невесте чадородие: «Сколько шишек — столько детишек». Поднизь тоже расшивали жемчугом. Шишак в богатых семьях стоил целое состояние, поэтому передавался по наследству от матери к дочерям в нескольких поколениях. Самые дорогие шишаки из камки или рытого бархата делали мастерицы Торопецкого уезда, поэтому шишак еще называли «торопецким кокошником».

Петр I, модернизируя и вестернизируя старую Русь, активно до грубости вмешивался и в бытовые привычки своих подданных. Полностью переменить низовой уклад, разумеется, ему было не под силу, но дворян он заставил переодеться и побриться. При этом императоре аристократки были вынуждены носить платья с робронами и шлейфами, стягивать ребра корсетами и, конечно же, отказаться от традиционной русской одежды, в том числе от кокошников — их заменили пудреные парики. Но купчихи (кроме самых богатых, чьи мужья метили в почетные граждане и дворяне) и крестьянки остались верны традиционным нарядам. Именно их рисовали на своих пейзанских картинах и прочих пасторалях русские художники, в том числе Тропинин, сам выходец из крепостной среды.

Политическая роль кокошника, если можно так выразиться, проявилась задолго до того, как российские болельщики нацепили эти головные уборы в поддержку «битвы» нашей сборной за право выхода в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018. Кокошники продемонстрировали свою патриотическую сущность более чем за двести лет до того, сразу после Отечественной войны 1812 года. Франкофильство в среде даже высшей аристократии Российской империи внезапно стало дурным тоном, а любовь ко всему русскому — напротив, вошла в моду.

Едва оправившись от наполеоновского вторжения, российские княгини и графини стали одеваться а-ля рюсс, позировать модным художникам в стилизованных под народные, но чрезвычайно дорогих кокошниках, декорированных не шелковыми лентами и цветными нитками, а дорогим брюссельским кружевом, натуральным отборным жемчугом и крупными драгоценными камнями. Патриотизм — патриотизмом, а мода — модой: простонародный символ превратился в дорогой барский аксессуар.

Это забавным образом сочеталось с тем, что многие русские аристократки из высшего света во главе с княгиней Зинаидой Волконской до войны успели сменить «простонародное» православие на «интеллигентный» католицизм, а дворяне, в свою очередь, женились на эмигрантках-француженках (например, жена декабриста князя Трубецкого была урожденной графиней Лаваль). Это порождало забавные курьезы: например, фрейлина императрицы Марии Федоровны Софья Свечина, католичка по вероисповеданию, позировала Франсуа-Жозефу Кинсону для знаменитого портрета 1816 года именно в русском кокошнике.

Вторая волна русофилии накрыла русское дворянство при императоре Александре III. В архитектурную и интерьерную моду вошел псевдорусский стиль, а женщины снова стали одеваться а-ля рюсс и заказывать драгоценные диадемы, чем-то напоминающие кокошники. В русских костюмах выходили на сцену примы-балерины и оперные дивы в спектаклях на музыку композиторов «Могучей кучки» — например, в «Сказке о царе Салтане» Римского-Корсакова. Но подлинным апогеем этого, как сейчас бы сказали, тренда стал бал в Зимнем дворце, заданный уже сыном Александра III, императором Николаем II. На это потрясающе дорогое празднество была приглашена вся аристократическая верхушка Санкт-Петербурга и Москвы, а также дипкорпус. Но появиться на балу гости могли при соблюдении главного условия: им предписывалось одеться в костюмы допетровского времени.

Лучшие костюмеры Мариинского театра и самые востребованные портные и ювелиры трудились не покладая рук, благодаря чему история сохранила портреты царской семьи и аристократов с впечатляющими родословными, одетых в парчовые опашни, бархатные кафтаны, душегреи, сарафаны и, конечно, кокошники. На украшение этих стилизованных головных уборов ювелиры потратили месяцы работы, килограммы золота и драгоценных камней.

Украшения в стиле русского кокошника были популярны не только при российском императорском дворе. К серебряной свадьбе с британским королем Эдуардом VII его жена, королева Александра, получила от 365 своих подданных во главе с леди Солсбери тиару «Русский кокошник». Тиара из белого золота с почти 500 бриллиантами была сделана по образу и подобию той, что принадлежала родной сестре Александры, жене Александра III Марии Федоровне. Драгоценность изготовили придворные ювелиры Garrard & Co., а спустя несколько десятилетий именно ее надела будущая королева Великобритании Елизавета II на свадьбу с принцем Филиппом.

«Кокошникообразные» головные уборы и детали туалета время от времени появлялись в коллекциях модных дизайнеров. Так, вариации на эту тему были в легендарной коллекции Антонио Марраса в бытность его креативным директором дома Kenzo, принтами в виде кокошников украшала платья Алена Ахмадуллина, а буквально на днях во время Недели высокой моды в Париже в чем-то подозрительно похожем на кокошник прошлась по подиуму модель на показе Elie Saab.

В России же, в XX веке советской, столь пышные драгоценности не были в ходу. Кокошники сохранялись только в этнографических музеях, иллюстрациях к русским сказкам, агитплакатах и в костюмах многочисленных ансамблей народной песни и пляски, включая легендарную «Березку», успешно гастролировавшую по всему миру, и ансамбль Игоря Моисеева. Кокошник стал расхожим агитпроповским образом: уже на излете Советского Союза, в 1985 году, символом Фестиваля молодежи и студентов стала девочка в кокошнике с пятью лепестками цветов пяти континентов.

Поэтому нет ничего удивительного, что именно кокошник появился на трибунах чемпионата мира, а потом и на уличных граффити и футболках как наглядный символ российского патриотизма. Это яркая, броская, заметная не меньше, чем мексиканское сомбреро вещь, при этом лишенная каких бы то ни было негативных или милитаристских коннотаций, присущих, например, условному шлему витязя или буденновке. Кокошник — это мирно, красиво, женственно, а если наши снова выиграют — то и мужественно.

Ссылки по теме Ставшие мемом болельщики в кокошниках попали на футболки lenta.ru, 04 июля 2018 Трио фанатов в кокошниках пригласили на следующий матч сборной России lenta.ru, 02 июля 2018 Поедающих хот-доги фанатов в кокошниках окрестили символом победы России lenta.ru, 02 июля 2018

Кокошник представляет собой часть русского национального женского костюма. Он является старинным головным убором, который носили как замужние дамы, так и свободные девушки. Он выполнят не только социальную, но и ритуальную роль.

Что нам известно о кокошниках?

Название произошло от древнерусского «кокош», что означает «наседка». Наименование очень точное, так как кокошник плотно обхватывал голову, скрывая волосы и открывая лоб.

Исследователи находили упоминания о женских головных уборах, популярных на Руси, в текстах, датированных X веком. А кокошник, скорее всего, получил распространение благодаря торговым связям с Византией. Там женщины носили его еще в период эллинизма. По другой версии, кокошник имеет монгольское происхождение.

Изначально его надевали лишь на праздники, а в повседневной жизни предпочитали более упрощенную форму. Но позже мода носить кокошник распространилась даже по деревням. Начал исчезать кокошник после реформы Петра I.

Его разновидностей было множество, но наиболее известной считается форма шапочки с плоским дном, к которой был прикреплен высокий гребень, напоминающий полумесяц либо треугольник. Основная особенность кокошника — твердая основа, украшенная разнообразным декором.

Редкий случай: мужчина выловил желтого лобстера и подарил его ученым Серверы Star Wars Battlefront II упали, когда игру выложили в свободный доступ «Siri, что с тобой случилось»: конкуренты Google обогнали программу

Французский путешественник маркиз Астольф де Кюстин в своих записях отметил:

Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Голову их венчает убор, похожий на своего рода крепостную стену из богато разукрашенной ткани или на невысокую мужскую шляпу без дна. Этот венец высотой в несколько дюймов, расшитый, как правило, драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, оставляя лоб открытым; самобытный и благородный, он очень к лицу красавицам, но безнадежно вредит женщинам некрасивым.

Впрочем, славянки не считали, что кокошник портит их красоту. Без этого головного убора не принято было появляться на улице. Более того, его носили даже дома. Это связано с тем, что кокошник выполнял не только декоративную роль, но и ритуальную функцию, корни которой уходят в язычество.

Языческие корни

Следует отметить, что женскую шевелюру наши языческие предки наделяли мистическими свойствами. Они верили, что распущенные волосы способны накликать беду. Возможно, именно эти верования стали причиной популярности головных уборов. С жены, изменившей мужу, срывали головной убор, выставляя напоказ ее грех. По славянским верованиям, русалки, ведьмы и прочая нечисть ходили с распущенными волосами.

Женский оберег

Кокошник свидетельствовал о статусе женщины в обществе, а также выполнял роль своеобразного оберега. Его передавали по женской линии от матери к дочери. Орнамент кокошника состоял из трех частей, каждая из них несла в себе определенное символическое значение — плодородие, супружескую верность, богатство. Ведь одежду славяне делили на мир верхний и земной. Все, что находилось выше плеч, символизировало потусторонний мир. Ношение кокошника оберегало женщину от воздействия злых сил.

В данном разделе мы предоставляем справочные материалы по различным Старинным вещам, Предметам сельского быта, Статуэткам из цветных металлов, Фарфоровых изделий различных заводов, Икон, Янтарных бус, Коралловых бус, Янтаря, Столового серебра, Статуэток Будды, Золота, Старинных и современных часах, Самоварах, Картин, Значков, Медалей, Орденов, Царских монет, Старинных книгах до 30-х гг., Холодного оружия до 1945 года, Старинной мебели Царской России, Европы, Азии. Если вы не нашли нужную вам информацию, напишите нам и мы постараемся её предоставить.

Для этого вам нужно заполнить форму связи, указать в комментарии интересующие темы.

56 и 84 пробы золота и серебра — Клейма окружных пробирных управлений

Период

1908 — 1917 года

Клеймо круглое (знак удостоверения) для украшений и второстепенных частей изделий,  в совокупности с клеймом-пробой и при сложном клейме — 1938 г. Клеймо в форме лопатки — для серебряных и золотых изделий менее 8,5 грамм (менее 2 золотников) — 84 пр. 1939 г.; 56 пр. 1940 г. Клеймо овальное — для серебряных и золотых изделий от 8,5 грамм и более (от 2 и более золотников) — 84 пр. 1941 г.; 56 пр. 1942 г. Клеймо усечённо-овальное — для клеймения заграничных изделий на таможне — 1943 г. Клеймо в виде молотка — для непробных изделий не подлежащих ломке — 1944 г.

583 пр. и 875 пр. золота и серебра Клейма пробирных учреждений СССР

Период

1927 — 1958 года

Клеймо круглое для украшений и второстепенных частей изделий — 1945 г. Клеймо в форме лопатки — для изделий менее 10 грамм — 583 пр. 1946 г.; 875 пр. 1947 г. Клеймо овальное — для серебряных и золотых изделий от 10 грамм и выше — 583 пр. 1948 г. Клеймо усечённо-овальной формы — для клеймения заграничных изделий на таможнях — 583 пр. 1949 г. Клеймо в виде молотка — для изделий не входящих в указанную пробу, но допускаемых в продажу имеющих археологическое или историческое значение, или особую художественную ценность — 1950 г.

583, 875 и 850 проба палладия, платины, золота и серебра. Пробирные клейма на изделиях утверждённые Министерством Финансов СССР

Начиная

с 7 мая 1958 года

Клеймо круглое, с шифром инспекции пробирного надзора в сочетании с клеймом-пробой — для изделий из платины, золота, серебра и палладия — 1954 г. Клеймо в виде лопатки — для золотых и платиновых изделий — 583 проба 1955 г. Клеймо в виде прямоугольника с выпуклыми противоположными горизонтальными сторонами — для клеймения серебряных изделий — 875 проба 1956 г. Клеймо усечённо-овальной формы — для клеймения палладиевых изделий— 850 проба 1957 г. Клеймо с буквами «НП», т.е. не соответствует пробе, для золотых, серебряных и палладиевых изделий, не соответствующих заявленной пробе — 1958 г.

Какие пробы золота бывают

Антикварный салон GRAFF готов бесплатно произвести оценку изделий из цветных металлов

Отправить фото на оценку в WhatsAppViberTelegram. Наш телефон: +7 (926) 403-54-55. E-mail: info@graffantik.ru  прямо сейчас и через 5 минут узнайте стоимость!

Сравнительная таблица проб золота

Метрическая Золотниковаяe Каратная
999 96 24
958 92 23
900 88 22
750 72 18
585 56 14
500 48 12
375 36 9
Что мы покупаем

Серебро Золото

Не случайно в начале слово «кокошник» слышится звукоподражание «ко-ко»: всё дело в том, что название головного убора происходит от древнерусского слова «кокошь» — так называли предки курицу. Когда именно кокошник появился на Руси — сказать сложно, однако упоминания предмета одежды, который похож на кокошник, встречаются ещё в X веке: в частности, новгородская летопись описывает женский головной убор, который состоит из гребня и пластины.

Впрочем, трудно представить, что в один миг все женщины на Руси обзавелись одинаковым головным убором. Во-первых, кокошник был удовольствием не из дешевых — его до некоторых пор могли себе позволить только знатные дамы, чаще всего жены дворян, а во-вторых, от губернии к губернии кокошники были разные: в Костромской, например, один, в Псковской — другой, во Владимирской — не похожий ни на тот, ни на другой. Где-то его выполняли в виде полумесяца, где-то он был похож на корону, где-то вообще напоминал наконечник стрелы.

image
Крестьянка в кокошнике. Источник: wikipedia.org

Тем более на Руси кокошники практически сразу же разделились: пышные и украшенные драгоценностями носили в праздничные дни, а обычные — несколько упрощенные и не такие красивые — использовали в повседневной жизни. Постепенно цена на такие изделия снижалась, кокошник начал появляться и в некоторых деревнях: им свою голову украшали не только знатные особы, но и простые крестьянки.

Кокошник был не только предметом одежды, но и своеобразным оберегом для женщин: его традиционно украшали символическими знаками — плодородия, супружеской верности и прочих особенностей, которые, как считалось, должны быть присущи женщине.

Раз на Руси появились кокошники, то, очевидно, должны были появиться и мастерицы их делать. «Кокошницу» чаще всего можно было найти либо в большом селе, либо при монастыре. К выбору кокошника обычно подходили основательно и случайно таких покупок почти не делали — из-за дорогой ткани и жемчуга стоимость головного убора порой была настолько высокой, что его хранили как семейную реликвию и передавали по наследству.

image
Царевна-Лебедь. М. Врубель. Источник: wikipedia.org

К XVII веку «кокошник» стал неотъемлемой частью русского костюма, а само слово полностью вошло в язык — его использовали даже в некоторых официальных документах. Впрочем, счастье любительниц кокошников продлилось недолго: на горизонте появился грозный царь Пётр I, чьи реформы не обошли и внешний вид подданных.

Женам дворян и бояр пришлось распрощаться с головным убором, а вот в деревнях крестьянок никто не инспектировал — там кокошник продолжили носить. Тем не менее, моду, конечно же, задавали аристократы — и в их среде с тех пор кокошник надевали только для каких-нибудь специальных обрядов.

Несмотря на то, что Пётр I кокошники практически запретил, его последователи — например, Екатерина II и Николай I — отнеслись к головному убору иначе. Императрица, чтобы показать свою близость русскому народу, позировала в кокошнике на многочисленных портретах, а Николай, сделавший Россию «жандармом Европы», ввёл кокошник в состав женского придворного мундира — его обязаны были носить замужние дамы.

image Кокошник, украшенный жемчугом. (kulturologia.ru)

В статусе головного убора, который надевают на большие праздники, кокошник просуществовал вплоть до начала XX века. Большевики, естественно, с этим предметом одежды покончили, однако в то же время с кокошником вплотную познакомились европейцы: в эмигрантской среде — видимо, как напоминание о потерянной родине — он стал чрезвычайно популярен, поэтому богатые русские дамы, которые то и дело открывали свои дома моды где-нибудь в Париже, ввели его в свои коллекции.

Кокошник остался символом России до сих пор: так, например, во время Чемпионата мира по футболу, который проходил в российских городах в 2018 году, продажи кокошников взлетели до фантастического уровня — в качестве сувенира его увозили с собой иностранные болельщики.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий